塞拉耶佛觀光---希望坑道、市區觀光......晴天－火龍果賴賴趖

2018/07/13(一)

塞拉耶佛是波士尼亞與赫塞哥維納的首都，也是1984年冬季奧林匹克運動會的會場。在經過兩次公投後，波士尼亞與赫塞哥維納宣布在1992年3月3日從南斯拉夫獨立，但是波士尼亞的塞爾維亞人不願意脫離南斯拉夫，就自行組織塞族共和國軍，與南斯拉夫人民軍聯手，一場死傷慘重的波赫內戰因而爆發，塞拉耶佛更從1992年4月5日至1996年2月29日，共計1425天遭到圍城，是現代戰爭史上最長的都市包圍站。

塞拉耶佛遭到長期圍城，造成民生、醫療等各種物資缺乏。為求脫困，就從圍城端挖了一條800公尺的木製坑道到自由端，如此得以運送物資、外送傷患，人民才有了希望，因此坑道就稱為「希望坑道」。

塞拉耶佛在戰爭之前1991年的人口結構，波士尼亞人49%，塞爾維亞人34%，克羅埃西亞人7%(維基百科)，所以此次的圍城戰役主要的受難者是波士尼亞人。

被圍困端的坑道入口是一間民宅，現在除了供參觀的25公尺坑道(其他已封閉)外，民宅已成為博物館，展示戰爭相關史實資料。

上圖 : 塞拉耶佛圍城示意圖，塞拉耶佛1984年是冬季奧運的主辦城市，卻因戰爭導致了大規模的破壊和人員傷亡，11,541人在包圍戰中遭到殺害。

下圖 : 上圖機場區域的放大圖，機場在戰爭中供聯合國使用，作為人道支援用途，機場是自由區和圍城區的分界，希望坑道就從機場的下方通過。

這間房子是被圍困端的坑道入口。

當年挖坑道的簡略工具。

費時四個月又四天，1993年7月30日木製希望坑道挖掘完成，坑道長800公尺、寬1公尺、高1.6公尺。

圍城戰役時，連接機場與市區的主要道路---波士尼亞之龍，塞族狙擊手就藏身在高處，狙擊射殺經過的人，這條道路被稱為「狙擊手之巷」。另外，在塞拉耶佛街道，可以看到地上有紅色潑漆圖案，這就是「塞拉耶佛玫瑰」，用以悼念內戰傷亡民眾，也提醒大家勿忘戰爭帶來的傷痛。「狙擊手之巷」和「塞拉耶佛玫瑰」，是這場圍城內戰深刻的印記與傷痕。

塞拉耶佛玫瑰。

坑道入口民宅的前庭外觀。

參觀完希望坑道及戰爭博物館，心情是沉重的，除了深刻體會到和平的珍貴，也為號稱文明人類的鬥爭、殺戮等野蠻作為感到無奈。

轉換一下心情，來到一間綠意盎然的餐廳吃午餐，之後繼續塞拉耶佛舊城區徒步觀光。

塞拉耶佛是波士尼亞與赫塞哥維納的首都，波士尼亞與赫塞哥維納簡稱波赫國，位於有「歐洲火藥庫」之稱的巴爾幹半島西部的一個多山國家，曾經先後被羅馬帝國、鄂圖曼土耳其及奧匈帝國等強權統治，受到東西文化的衝擊與交會，孕育了塞拉耶佛的獨特風貌與魅力。

塞拉耶佛融合了多元的宗教與文化，走在舊城區裡，圓頂尖塔的清真寺、高聳鐘塔的天主教堂、俄式風格的東正教會、還有外觀樸實的猶太會堂比鄰共存，樣貌多元不違和，有「歐洲的耶路撒冷」之稱。

格茲·胡瑟雷·貝格清真寺。

格茲·胡瑟雷·貝格是1521~1541年鄂圖曼土耳其派駐波士尼亞的總督，對塞拉耶佛的建設有很大的貢獻，他在1531年建蓋了格茲·胡瑟雷·貝格清真寺。

格茲·胡瑟雷·貝格清真寺院子裡的噴泉，穆斯林朝拜前要先抹頭、洗臉、洗手、洗腳淨身。

左圖 : 胡瑟雷清真寺的鐘樓。

右圖 :是左圖鐘樓時鐘的放大圖。這個鐘是陰曆時鐘，指針顯示出距離太陽下山還有多少時間。12:00是太陽下山的時間，現在指針在6:00，所以還有6個鐘頭太陽會下山。拍這張照片時是下午2:40，所以今天太陽下山時間是下午8:40。

以前是土耳其市集，現在是藝品店。

塞拉耶佛是一座東西文化交融的城市，地上這條線，象徵東西文化在塞拉耶佛相會，線的東邊，是濃濃的鄂圖曼土耳其帝國風情，西邊則是較為西化現代的奧匈帝國區。

天主教會的耶穌聖心座堂，建造於1889年，若保祿二世和方濟各兩位教宗，分別在1997年和2015年到訪。

1581年建造的猶太會堂。

建造於1868年的塞爾維亞正教會的聖母誕生大教堂。

波赫國國旗 : 1992年波赫國獨立後發生慘烈的內戰，各方和解後，1998年2月10日制定了國旗(籃底，中央黃色三角形的旗幟，三角形的其中一邊有一排白色星星)；藍底與白色星星源自歐盟旗幟，代表其為歐洲的一員；最上與最下的星星只有一半，代表星星的數量無限；三角形代表國土形狀及國內三族 : 波士尼亞、塞爾維亞、克羅埃西亞；黃色則代表三族互相合作，共創美好未來的希望。